Storie di gente e case tra via Manini e via 11 febbraio

Erano gli anni di fine Ottocento quando si cominciò a discutere di dotare la città di un impianto per la distribuzione dell’acqua potabile.  Si confrontarono opinioni diverse: c’era che sosteneva il progetto di un acquedotto che attingesse l’acqua da fonti prealpine e che con un sistema di condotte venisse portata fino in città. C’era chi sosteneva la convenienza di un approvvigionamento locale mediante la terebrazione di pozzi.

Prevalse la seconda ipotesi e, per facilitare il raggiungimento della falda sottostante, si scelse il posto altimetricamente più basso della città dove istallare gli impianti. La grande casa  che ospita parte dell’acquedotto cittadino è ancora lì dove venne eretta nei primi anni del secolo scorso ed è lì che vi ho lavorato per quaranta anni. La grande casa, incastrata fra la chiesa di Santa Maria Maddalena, la casetta prepositurale e le vecchie case appoggiate alla chiesa di sant’ Imerio,  tronca una ideale continuità, non solo visiva, fra l'una e l’altra chiesa. E’ il destino di quella strada che, aperta nel 1878 per ospitarvi il grande complesso scolastico, interruppe l’ordito di quel quartiere che era sorto lungo le strade che da via Plàtina discendono a raggiera divergente  all’unico punto di contatto fra di loro e che poteva essere la prima strada di circonvallazione (le attuali via Gaspare Pedone e santa Maria in Betlem) all’interno delle Mura medioevali. Ancora negli anni settanta del secolo scorso contro quell’ordito si accanivano costruttori e proprietari di quei terreni di mezzo, desiderosi di poterli edificare.  Vennero posti vincoli e divieti che non riuscirono ad  impedire l’apertura  del varco, viabilisticamente inutile ma utilissimo per la edificazione laterale, fra la via Bonomelli e il corso Pietro Vacchelli.  Poi costruttori, proprietari trovarono altre soluzioni per accedere a quei terreni nascosti e quel che rimaneva dell’ordito fu salvo. Non così si può dire di prati e giardini. 

Sono note le divergenze fra gli urbanisti  ed i geologi e gli storici, però è bello pensare  che, in epoca andata, il Po lambisse il costolone sul quale è appoggiata via Plàtina e che dal suo continuo meandreggiare e muoversi verso est  emergessero, acquitrinosi e selvaggi, solcati da rami relitti del fiume, i terreni che dalla cerchia delle antiche mura romane andavano in declivio verso la campagna e che, per vicende storiche, appartennero alla chiesa ed al comune.

La costruzione delle mura medioevali determinarono l’inurbamento di quei terreni, estranei al perimetro della città romana, non più esclusivamente campagna e non ancora città,  ed il conseguente accrescersi del loro valore commerciale. SI dovette  mettere mano anche alla regolamentazione del deflusso delle  acque di colo che dilagavano per la campagna, ed accompagnarle oltre le mura. Forse utilizzando tracciati  di antichi rivoli relitti del PO vennero scavati canali e, per il fatto che il costo di tali opere fossero sostenute dal clero, vennero chiamate “Fosse dei preti". L’acqua portata probabilmente ad impinguare la fossa civica od evacuata oltre le mura attraverso il colatore “Morta” che esiste ancora.  

L’emergere di ampi  spazi  verdi forse determinò il ritornato toponimo di via Prato del Vescovo. 

Lungo i primitivi tracciati di quelle strade che divergevano dalla antica città romana, si insediarono ceti urbanizzati che provenivano dalle campagne. Vi costruirono le loro case di prevalente tipologia  conosciuta come del “lotto gotico”, l’impianto delle quali è ancora rintracciabile lungo il tracciato dell’antica via Gonzaga e dell’ultimo tratto della via Manini. Qui in via Manini, in una di queste casette acquistata da un gruppo di compagni, nella seconda metà del secolo scorso ebbe sede la sezione territoriale del Partito Comunista Italiano. La sezione ricordava nel nome il partigiano cremonese Bruno Ghidetti ucciso, nei giorni della liberazione, in via san Rocco  poco oltre il ponte sul cavo Cerca. In prossimità del luogo dove venne ucciso il partigiano un cippo, incastrato in una bassa siepe costeggiata da un muretto e da una pista per sole biciclette,  lo ricorda ai passanti. 

Poi,  per volontà di alcuni, il Partito Comunista Italiano venne sciolto e la casetta, che esiste ancora, tornata ad usi abitativi. 

Erano case costruite su lotti di terreno stretti e lunghi, con un limitato fronte verso strada con al piano terreno una o due stanze adibite a laboratorio o a bottega. L’abitazione era al piano superiore. Lo spazio si prolungava  con un cortiletto ed un più interno corpo di fabbrica adibito a rustico,  poi si estendeva uno spazio verde che consentiva di coltivare ortaggi, frutta ed allevare animali da cortile. Centralmente, al confine interno scorreva il canale di bonifica che forniva l’acqua e permetteva di portare via i rifiuti, al di là del quale cominciava l’orto della casa che si affacciava sull’altra strada. L’insieme costituiva un piccolo sistema autarchico di sopravvivenza che allargava alle nuove terre cittadine l’uso contadino di coltivare e di allevare in proprio i beni di prima necessità. Poi le superfici messe a coltura si estesero, “l’orto” divenne “ortaglia” in grado di produrre non solo per  una famiglia  ma anche per altri. Sul muro più alto di una casa in via Manini  la scritta, “all’Ortaglia vendita di vino” che sopravvive all’osteria stessa,  ci rende la sua testimonianza. Le eccedenze i bisogni familiari,  ancora nella prima metà del secolo scorso, venivano portate al mercato cittadino. L’uva “moscato” ("el mouscàat del pràat") era venduta per le strade mentre l’"uva americana", chiamata anche "mèerda de galìna" per i suoi acini piccoli, se la contendevano gli osti per la pigiatura. Ne ricavavano il “Clinto”, un vinello leggermente denso e profumato, a bassa gradazione alcolica non adatto all’invecchiamento. Veniva consumato subito e, rigorosamente, in piccole scodelle smaltate che  sembra ne sublimassero la gustosità e l’aroma. 

La tombinatura dei canali  interni cominciò nel 1900.

Uno di questi scorreva sotto il cortile dell’acquedotto, vi si accedeva passando da una botola quadrata del cortile e servendosi di una scala a pioli. AD esso erano allacciati gli scarichi di fondo e di troppo pieno dei serbatoi. Noi, più giovani, chiamavamo quel canale  sotterraneo “fognatura”, ma   Giuseppe Gaudenzi, già avanti con gli anni, ed in procinto d’ andare in pensione e che da sempre aveva abitato in via XI febbraio chiamava “ il fosso”,   trasmettendoci una sua memoria antica di quando quell’acqua scorreva in superficie. 

Io ho un ricordo abbastanza preciso di quelle case costruite su lotti gotici che pur tra rimaneggiamenti secolari, aggiunte e parziali o  totali rifacimenti  avevano mantenuto il loro impianto originario. In via 11 Febbraio sul fronte ora occupato dalla casa contrassegnata con il numero 38, in quello stesso spazio, insistevano ben tre di quelle casette. Sulle strette facciate la sferza della pioggia e dell'età aveva certamente diluito le diverse antiche  tinteggiature dai forti colori: scolorite, delicate e gentili come in   voluto aquarello quel che ne restava ancora coloravano lievi quel tratto di strada.   Due di quelle case dalle belle tinte pastello avevano laboratorio o botteghe al piano terra verso strada, in una  vi esercitava la sua attività il barbiere Sauro Cetracchi. Nell'altra, superata la stretta porta di accesso al cortile, il tabaccaio Ronchini vendeva chewing gum e dentifrici. Nei pomeriggi d'estate Sauro difendeva il suo antro dall'invadenza del sole,  srotolava  la tenda di un marroncino tenue  che faceva tutt'uno con  i muri della dirimpettaia chiesa ed i colori  delle case,  l'ombra  di quel modesto cortinaggio  si proiettava ampia al di là della larghezza del marciapiede. Da Sauro , erede degenere di un antico anarco-repubblicanesimo romagnolo, abbandonati Costa e Malatesta ed approdato a Karl Marx, o si parlava di politica o si ascoltava musica classica senza disdegnare il piacere di un sorso di vino buono. Per scambiar parola e prendere fiato anche Martino vi si rifugiava interrompendo il perenne andare e venire .

  In alto, nei locali ricavati da una sopraelevazione dell’ottocento, vi abitavano due sorelle che facevano le stiratrici. Dalle finestre,  perennemente spalancate in cerca di refrigerio, riuscivo a vedere, stando nel cortile dell’acquedotto, l’andirivieni di un avambraccio ed il ferro da stiro che strisciava su di un panno bianco. Poi, in quelle stanze, venne ad abitarci una signora con un bambino. Era molto più giovane di me, ci conoscevamo, insieme avevamo militato in un gruppo sessantottino. A volte alla sera, mentre il bambino dormiva, veniva a scambiare parola. 

Gli originari piani abitativi di mezzo erano occupati da gente che da sempre abitava nel quartiere. Ricordo la famiglia dell’idraulico Galletti, la famiglia Manzi. 

Erano persone che nelle sere d’estate, portandosi uno sgabello o una sedia con le gambe segate, veniva a cercare il fresco ed a far passare parola sul piccolo sagrato della chiesa di santa Maddalena.  L’area del sagrato era più piccola dell’insieme delle due parti della attuale aiuola,  chiusa su due lati  sembrava più un piccolo cortile che una piazzetta e l’AEM tentò di terebrarvi un pozzo.  I lavori di percussione, appaltati alla ditta Massarenti di Piacenza storica impresa di perforazioni, erano già cominciati quando qualcuno arrivò allarmatissimo. Parlò di vibrazioni e di pericolo di crollo della facciata e l’opera definitivamente accantonata. IL muro di cinta che delimita il cortile dell’acquedotto era, a quel tempo, appoggiato alla colonna che fa da spigolo destro della chiesa. Venne demolito quando si mise mano al restauro della facciata ed il nuovo muro arretrato in modo da ottenere l’isolamento della chiesetta. Per farne maggiormente risaltare la verticalità della facciata il muro venne ricostruito notevolmente più basso e non  fu possibile  ricollocare  il grande cancello originale. A lato del cancello che, come detto non era più quello del tempo,quando morì Enrico Berlinguer noi esponemmo la nostra bandiera rossa abbrunata. Il cancello  antico,  costruito nella fonderia dei fratelli Baltieri che aveva sede in una laterale di via Dante dietro alla Carbonifera, aveva lo stemma del comune fuso nella ghisa dei sostegni laterali.  Venne portato a chiudere un varco nel muro del giardino del vecchio ospedale ed è ancora lì, nel lato in fregio al viale Trento Trieste.  Fra quelli che venivano a prendere il fresco in quel piccolo sagrato, c'era anche una donnina che abitava nel mezzanino del palazzotto degli Zanotti, alla quale facevo piccoli favori  come cambiarle le lampadine bruciate e toglierle, dalle finestre, le tendine quando  dovevano essere lavate.

Ad un’altra, che abitava più avanti dove la strada cambia direzione, poco oltre la cooperativa “Martiri della Libertà” da tanti anni colpevolmente sparita, portavo il legno per il fuoco.  La cooperativa “Martiri”, come era comunemente chiamata, tutti gli anni nell’anniversario della liberazione dal fascismo organizzava un ambito torneo di bocce ad essi intitolato ed i giocatori arrivati da tutta l’alta Italia popolavano la strada. Il legno che portavo alla donnina   era quello degli imballaggi usati, destinato alla discarica. Lo tagliavo a misura e con la bicicletta glielo portavo a casa là in fondo, oltre il gomito, dove sembra che la strada voglia cambiare direzione   e lei lo bruciava nella stufa. Quando passava metteva dentro la testa e mi diceva: “giuinoòt…. te  racumàandi!” e quel raccomandarsi valeva di più di un qualsiasi ringraziamento. 

Poi , in quelle casette, arrivarono i primi immigrati dal meridione che avevano bisogno di tutto, ed il rapporto solidale  e di buon vicinato non si interruppe.

Insomma, oltre a lavorarvi,per quasi quarant’anni io sono stato uno del quartiere.

Il posto dell’acquedotto ha mantenuto l’ampio fronte stradale ma ha perso  la grande allegoria affrescata del lunotto sopra l’ingresso. Ha  perso  buona  parte di quei cortili rustici e campetti  che si prolungavano all’interno, fra le case di via 11 febbraio e di via Manini, oltre la piccola canonica ed i campi  per il gioco delle bocce dell’osteria dirimpettaia di quella “dell’ortaglia”. 

Ma era ancora bello, quando vi entrai per la prima volta, quello spazio che mi trasmetteva il fascino confuso dei cortili, dei muri scrostati, degli orti,  dei giardini e mi diceva di storie e cose antiche.